【视频】| 从“日式精工”聊起 再到“工匠精神”的起源传承 Visvim-潮流搬运工广心水吉
在这篇文章发布之前某天下班路上 给佐去了电话抱怨了一番生活 不到五月的初夏已经到了三十多度是的 这篇文章起笔的时间始于四月末从小到大印象中北方城市的夏都是这样 猛烈的程度如同暴风骤雨一般无二 不知从哪年开始有的这种想法 大抵就是“这一年甲继海 ，又一半了” 趁着地铁里噪杂的环境 消极的情绪进一步升级 被放大到淋漓尽致 这种感觉总而言之就是好他妈燥 但与此同时又保留着某种难以言喻的奇妙感受 相对来说自虐的成分更多一些
“嘛呢极迅，林杰妮下班了么股神林园？”
“没呢，傻逼赵本山这个项目颠三倒四了”
“唉巨峰寺，真他妈傻逼”
“忍着吧，还得吃饭呢辛香汇官网丁丹妮。吉胡阿依。娱乐大丈夫”
实际上我这哥们挺有上进心的
（赵本山是项目客户的外号）
然后最近身边好像没什么事 上学时候的小妹妹决定独自一人走出家乡去混 劝了半天也没劝住 我觉得这世道出去长不长能耐单说着 就怕有些苦吃得没意义好在这几天回了杭州 后来一细想 头几年我也经常会冲动 爱把事情浪漫化撞了特别多墙
还有一事得接着这茬说一下 最近在我个人的微信上面接了一些推广 某些朋友去跟其它人说我居心叵测 就是为了钱啊什么的在搞这公众号这事心里还挺好笑 坦白讲现在写一些东西去卖给网站的话 一篇文章大四位数的稿费还能有的 包括也有时装公司找我去上班 我只希望写出来的东西能由我的意志进行掌控 所以目前没有考虑过那样该做什么我心里明白 不需要别人指指点点 很多人不明白一份工作究竟意味着什么 对于我来说这是现阶段能够接触社会的唯一方式 如果只想挣钱 朋友圈直接铺货就够了我敢说至少比百分之九十以上的贩子赚得多废话就说到这 只觉得放屁别崩到人 这样确实很招烦 最关键的一点谁也别给谁面戳破了 体面点大家都好 大家往下看文章吧
坦白的讲这篇主题我准备了很久 在网络上也查阅了大量的资料 说句难听的要么就没营养 要么就都是放屁 我也想了很多 主要还是为了把文章写得深入浅出
首先是这期的主要人物Hiroki Nakamura（1971年－）射洪中学，译名为中村世纪 出生于甲府一个位于本州岛中南部城市 国籍是日本 著名服装品牌Visvim创始人
ps：在这里要说的是 该品牌名称不具有任何内在映射 中村世纪曾在采访中表示很喜欢拉丁文中的字母“v”被拉长的感觉 “Visvim”也只是偶然想到的 后来弄成logo之后发现视觉效果还不错 所以就这样定了下来
曾经被不少朋友追问过对于Visvm的一些观点虽然这个牌子已经火了很久 但坦白地讲三年以前的我对此并没有什么太过深刻的看法 品牌整体风格素雅成衣材质做工实属上乘 很多东西在我看来与潮牌这个标签十分相悖 所以潮牌这个说法就显得更不加靠谱了 大概就是这样
ps：极富品牌调性的蓝染鹿革
前段时间想过特别多Visvim这个品牌的营销亮点 后来发现或许并没有多么复杂 我们这一辈人大多目睹了原宿文化爆炸式的崛起 经历过狂热的品牌崇拜 也见识过病毒式的宣传 这使得人们在若干年后不再轻易的相信什么
谈论到人物履历网上的资料相对较少 中村世纪年轻时在世界著名户外品牌Burton工作过八年之久这个牌子现阶段在国内只有一些授权经销商 有条件的朋友们可以去网上找找相关的东西 相信大家能够看出那些年的沉淀对于中村来说有着很深远的意义
从市场的角度出发纵观如今大家不难发现 懂产品的“设计师”并不多外行领导内行的现象尤为普遍 多数品牌赢在营销的手段也并非可复制的马克思先生在「资本论」一书中曾明确指出 “资本来到这个世上 从上到下每一个毛孔都滴着血污” 相较于市场及受众对于品牌畸形的认知肯定 有一部分人更希望看到产品的成功只归结于产品 而不是些其他什么别的
主理人中村世纪在结束这份工作之后于日本东京正式成立了Visvim并设立品牌旗舰店 后来的经历也证明了该品牌于原宿的第一家专卖店有着非凡的意义
ps：位于东京的Visvim F.I.L品牌旗舰店
经营的过程中中村发现品牌店铺并不应只满足于“销售产品”这一单一性功能 他用了很长的时间给店铺标以F.I.L的标识及理念 全称为Free International Laboratory 希望Visvim能够成为一个汇聚东西方文化的载体 也希望这种概念能够跨出日本的局限 从而被世界所接受
ps：visvim 2016 LHAMO Shirt
主理人中村世纪用刺绣的工艺手法为这件颇具民间传统色彩的成衣标注上了“Free International Laboratory”这一理念标识 其实在这里并不难看出主理人眼中“traditional”与“international”的关系
包括中村年轻时候会在日本街头穿上老式牛仔裤搭配红翼鞋 从此并不难看出他喜欢什么 想要传承的是什么 以及今后想成为的是什么 像上文中提到的很多品牌店铺只是在“销售产品” 可以举出的例子很多 站在这个角度来看Visvim确实与它们并不一样
在品牌经营方面中村显得尤为稳重 起初的时候只经营鞋履 主要以皮革类天然材质作为主料品牌从伊始就坚持手工制作 中村曾表示过只有结合以上两点才能做出舒适透气的鞋子 出于手工制作的缘故 当鞋子出外底磨损的情况时可以进行更换
ps：visvim 2014 F/W FBT AMDO-FOLK
在这里咱们用该品牌的FBT鞋款举一个例子 自FBT面世之后一直被市场解读为该品牌鞋类的标志性代表 中村最突出的地方就是把经典鞋款moccasin进行了一种现代化的重塑所以每次和朋友谈论起这款鞋履时 我也理所应当的把它定位为这个时代的“classic”
在语源学范畴中“moccasin”一词来源自阿尔冈昆语族的波坦瓦语“makasin” 广义指“鞋”大多数由鹿皮或其他软皮所缝制 穿着起来柔软轻便经久不衰从而一直延续到了近现代 不少朋友口中的“美式平底软皮鞋”也可以特指向“moccasin”实际上是美国原住民的一种传统鞋类 后来移民到美洲的欧洲人也开始穿着
还有一点就是FBT鞋款的灵感来源自藤原浩向中村展示的一张英国乐队「Fun Boy Three」的专辑封面 藤原浩给中村指出了封面中主唱特里霍尔所穿的软皮鞋 并建议他可以去做些什么
值得一提的有报道指出在Visvim官网搭建的时候 中村为了控制受众群体 你首先要通过电子邮件的方式来表述对于FBT鞋款的自我见解 只有获取批准之后 官方才会给你付款的机会实际上相对来说现在能够获取到FBT鞋款的方式已经简单多了
有些朋友把中村的这种做法称之为“借尸还魂” 个人倒是觉得这种说法过于边缘化了 就像F.I.L字面所表述的意义一样 所有的“classic”都可以被Visvim进行现代化的重塑 当然了绝大多数的组成部分来自于世界各地不同时间段的民俗衣着文化
ps：大家并不难看出在Visvim的作品当中 其产品灵感包括美式复古、日本江户服饰、法国工装、美国原住民服饰、阿拉斯加户外元素、芬兰萨米族文化等各类民族传统文化体现 因篇幅问题并不能指出所有 只希望能够起到抛砖引玉的效果
刚才说完了鞋履又铺垫了一道灵感传承来源大家一直都说Visvim的衣服做工细致讲究 现在步入正题聊聊衣服 给大家线性的刨析一下
ps：visvim Albacore shirt
曾邀朋友谈论对于Visvim的看法 其中不乏设计师、买手这一类专业人士 也有不少的普通爱好者 包括一些二道贩子什么的 没有一百大几十应该也有了 绝大多数朋友给出的言论“Visvim做工好世间路，选料精” 就是这种口白式的说法 十传百的像病毒一样在特定的人群中传播着我承认其品牌品控在现在的市场里可以说是一个标杆级的品牌 但就现当下受众这种无脑的做法让我心里挺悲哀的 其实有很多品牌做的很垃圾 但口碑依旧非常之高 以后写到的时候会给大家详细的举出例子来
从材质入手Visvim不少产品采用了现在世界范围内公认口碑最好的Giza棉最优质的具体型号为Giza45 该棉种的优点在于纤维长度长、细度及韧性上面也有着不错的属性指标 具体的数字没有必要在这里摆给大家 大家只需要知道这是全球范围内最优质的绵种之一就够了
纤维长度：可以列举个例子 朋友们可以看一下手头的普通棉织物服饰大家通过肉眼观察不难发现面料表面会有那种白毛立着 随着穿着时间的推移及衣物的洗涤次数增多 这种现象还会变得更为明显 主要还是因为普通绵种纤维长度偏短 在纺织过程中的这么一个硬伤 拥有长纤维性质的棉织物在这个方面的最终感官呈现就会好很多
细度及韧性：细度可以影响到同量级织物的平均密度 客观细度越高 实际密度越大 通过纺织工艺的差异甚至可能影响到最终成品织物的锁色性；另外说到韧性这一方面 实际在这说的层面特指的就是成品织物的面料强度较高 具体就是因为上文说到的长纤维特性及高密度织物特征 不明白的自己再琢磨一下 已经没法再掰开说了
ps：实际上作为世界另一知名绵种的海岛棉在Visvim产品中也拥有其广泛的运用 在上述的几个属性中也同样具备着不错的参数及特征例如纤维的高反射率带来的天然光泽 以及因高油脂含量而带来光滑的质感 同时它一样坚实耐用 甚至最起初被用作制作降落伞
说完了棉织物咱们再说说亚麻纤维这块 在江户时代棉类织物占据了日本市场的主导位置 可在一些棉花稀缺的地区 当地的百姓通常选择亚麻类纤维来代替棉花
通过手工编织不同长度的麻纤维所得到的织物通常有着不均匀的面料肌理 另一方面 使用现代工艺技术的织物 纤维被全部切割均匀 砂质平滑平整 缺乏一种来自于传统织物不均匀性的特殊吸引力 中村为此特意将不同长度的纤维进行无规则混纺 从而使得现代产品也能为人们带来更为独特的视角色彩
ps：visvim Attus Coat
终于到时候和大家聊聊Visvim这个品牌最具有传奇色彩的蓝染工艺了我一直觉得咱们的爱好者朋友把“蓝染”太过于神化其实咱们在世界很多地方都能到看“蓝染”这种工艺 据说日本的蓝染工艺是沿丝绸之路从印度传来的 不过具体传到日本的年份已无从考知
最初“蓝染”制品是专供贵族和武士使用的 直到十七世纪左右才在老百姓的生活中得到普及 上到和服这一类日本民族文化服饰 下至很多生活用品都可见到其踪影
作为世界上最为古老的染色工艺之一 不得不承认“蓝染”拥有着诸多优点在其美观的同时 记载还说道 其蓝染工艺制品具有抗菌、防虫、除臭作用 而且还会对皮肤粗糙和湿疹有着一定的缓解功效 坦白的讲这种说法的真实性我也不得而知 但毕竟其染料提取自草本植物甚至昆虫 所以上述也不是完全没有可能
中村表示现如今大多数的“蓝染”都是通过机器来进行的 这些机器无一例外的会搅拌出平直均匀的着色效果 他认为那种最终效果无异于普通的化工染料生产线 所以中村一直热衷于采取旧方法坚持手工染制 搭配新颖创新的形式来进行重新诠释
到这里聊聊关于这方面一点点自己的个人见解 其实无论是所谓“蓝染”也好 或者其它一些天然染料也罢 有些朋友现在已经把这种理念划等号似的奉承为了最高工艺水平 其实在我看来如果咱们讨论某些染料本身的指标 化学染料在具体应用中某些特质实际上并不一定要输给所谓的天然染料 包括实践过“蓝染”的朋友一定深有体会 在操作当中织物的接缝处极难上色 以及其它一些客观因素 就像染料本身的成本过于高昂 染料的状态难以把控等问题
ps：一公斤天然胭脂红染料需要成虫8500只左右
有些朋友可能都没有听说过Visvim还有用纸做的衣服 也是从头到尾的纯天然原料 包括造纸的过程也是找到最传统的制纸匠人来完成的 用心程度令人发指
这种名为Mino washi薄而耐用的纸张被认知为“日本最古老的文物”之一 已经拥有了超过1300年的历史 最早可追溯到奈良时期 用途十分广泛 例如像日本传统的推拉纱门 又或者雨伞什么的 一些僧人也会用它来抄写佛经 在其历史的巅峰时期全日本有五千所以上的造纸厂 但由于二战结束后人们生活方式变化 对它的需求显著下降 如今造纸厂的数量也已经骤减到30个左右 这一项造纸工艺也于2014年被世界教科文组织注册为非物质文化遗产
在制作过程中匠人们首先要把树皮剥离 直到只剩下白色的“肉” 为了除去粗纤维通常会将其装在盛有小苏打的容器中煮沸约2小时 最后将处理过的原料放入水中软化 因其浸泡过小苏打水的缘故 这一阶段通常可以清除掉大量的可溶性杂质
通过其传统的造纸方式 每张成品纸都会通过人工检查 具有裂痕或掺杂杂质的纸张会被清除在如此高品控的生产环境之下 这种纸张的月产量大概只有十公斤左右
ps：最终运用到制衣加工中的作品
实际上说了这么多 中村也并不是主观意识上的排斥合成材质织物 这里可以给大家举一个例子
ps：中空纤维与常规纤维
由这种中空纤维所纺织出的面料可以减轻其平方尺寸约百分之四十左右的重量 更重要的是还可以消除某些重型外衣特征似的僵硬特点 相对于印象里中村的纯天然用材主义 这可以理解为一个很带有理念智慧的例外创举
说完了材质上的精准把关 咱们说说针线层面的事儿 在这Visvim其实也没有太多能够举出例子的地方 我能够想到的就是刺绣这一块
现在绝大多数的服装企业凡是触及到刺绣工艺时 首选的方式都是通过计算机软件进行处理再输出到数字绣花机上进行量产可以设计的参数包括纱线方向纱线密度 甚至以及由纱线质量而产生的面料收缩率等等都可以进行人为干预换句话说只需要一件样衣以及一个配置文件 就可以对一件衣款进行量产 实际上随着现代工业水平的不断提高 很多量产的刺绣产品水准也是很高的
中村世纪在Visvim工艺层面把控上 一直是找到日本当地经验丰富的工匠来操作 手工绣花机需要匠人通过膝盖踩下踏板 不停变换织物的水平角度来进行刺绣 相对于纯机械化量产刺绣产品 手工绣花机可以实现更多细微变化以及更人性化的细节表达
ps：visvim Douglas Jacket
其实在隶老师看来中村上述这些极致审美的形成绝离不开所谓“传承情怀”的潜注 包括世界公认日本国特有的“工匠精神” 到这咱们就围绕这两点给同学们聊一下
根据统计表明在日本国范围内企业寿命超过百年的“老店品牌”超过3000多家 相当恐怖的一个数字 有些朋友可能会想到 为什么这种长寿的品牌在日本会有这么多呢 在我看来离不开咱们前段文章所提到的“工匠精神” 相对于这个词汇传到国内不久的经历 相反的这里要和大家提一下日本“工匠精神”的推动者及起源
ps：松下幸之助 图中右四
要说到这位传奇人物对于“工匠精神”的推动 直接可以追溯到100年以前 早在1918年松下幸之助在大阪市福岛区创办了松下电气器制作所 创办伊始企业内部实行“终身雇佣制”及“年功序列制” 等规章制度 即员工到达预定的退休年龄之前不用担心失业 而且还会随着工作年限的提升 获得更高的直观经济收益 这样一来 企业可以留住优秀的人才 员工也可以获得保障 随着松下电器的不断成功 这种经营模式被无数各行各业的日本私营企业所效仿 并持续了非常久的一段时间 也正是这种制度的存在为二战之后日本的经济复苏做出了巨大贡献
咱们总是在说经济决定上层建筑这句话 无论是传承文化也好 工匠精神也罢 人们立足于社会首先应当解决的是温饱问题 没有人不想把日子过好 据我所看到的记载描述 终身雇佣制规定了员工如果存在主观跳槽的现象受雇于另外雇主之后工龄会重头计起 这是一种硬性层面的管控
反过头来说软性层面的约束 受日本传统武士道精神 忠君不事二主潜移默化的影响 如果一个人仅仅是因为自身利益的考虑就另谋他职 会被身边的人认定为不忠诚 这样是会被人瞧不起的 也正是因为以上这些在日本人心中约定俗成的守则 可以说大部分的文化以及企业都沾了光 使得百年时光经历之后仍然能有一个较为完善的传承
相信大家这两年在国内越来越多的听到“工匠精神”这一类词汇 在我看来咱们这里一直就是一个越缺什么越喊什么国度 如果仅仅是靠着老板口号式的鼓舞 以及极大多数人对于自身经济价值的不断考量我相信很难做到相较于邻国那样的程度 反面就说到这里 再说会越红线
下面开始咱们用图说话
把我最喜欢的放在前面
手绘这事我觉得没必要展开讨论
鲤鱼旗这个题材太日本了
好看的鲤鱼夹克
鲤鱼旗陈设
然后是没有提到的经典水滴袖
不同题材的表现形式
前文中没有提到的背包类
挺适合小年轻背的
整体感觉还不错
一双好看的FBT
这双也还行
这张纯凑个数
相对来说短袖什么的比较一般
比上面的好一些
还有一些常规款式
也有一些轻量级的产品
这种物件得看环境
前文没有提到的蓝染羽绒服
上点工艺上的特写
包括这种民族风格的衬衫
多样颜色 多样选择
实物特写
说实话很不适合中国人
国人确实不具备这种文化理念
大家可以感受一下
给大家随便看看
这款我觉得挺好
咱们可以很直观的观察到细节
这个颜色更好一些
再来一张
这件感觉也还行
确实是很精致
大家可以观察一下
面料肌理充满质感
再来一张
内标设计的也挺好
找不到什么太有逼格的图了
只有这样的了
这条跟藤原浩合作的裤子看着真不错
当时国旗元素也挺火的
这个也差不多
确实挺经典的
为数不多的上身照 图片太难找了
像往期一样插入一个视频
中村世纪讲述Visvim品牌故事
ps：上面这是一个以中村第一视角为大众就Visvim品牌的一个解读 视频里面很简短的给大家讲解了一下中村本人对日本潮流环境的看法从他的话中不难看出“很多的外来文化在日本演变出了不同形态及各种独特的风格” 包括后面他把日本蓝染纱带到法国 和当地的艺术家去合作推出新系列 像结尾说的一样 虽然灵感来源自过去 不过也一直在吸取现代社会先进的思想理念 从历史中汲取能量 并试着传递到未来 以上就是Visvim的品牌理念
尽管大家可能觉得这种传承精神十分可贵 但我在这想说的是其实包括在前文中讲到工匠精神的推动者松下幸之助那块 虽然发起人是位私营企业家 但考虑到其影响巨大 可以说在很长的一段时间里覆盖了整个日本社会 咱们姑且理解为一种带引号的“政策” 良性的政策可以推动经济发展前进 资产经济可以很大程度左右国民意识形态
写到这里可能有朋友得说了怎么不提提手绘什么之类的事呢 因为在我看来这些东西就算给出特有的篇幅也不可能写出太多的实际意义
ps：LHAMO ROBE（KYO-YUZEN）
咱们可以看一下上面这件作品 用大白话来说 包括我在内绝大多数朋友应该没有书画鉴赏家这一成分 咱们都不懂赏画 看一下大体的题材构成“龙凤” 这也是一目了然的事 可咱要说的就是抛去一些高级定制品牌 目前还有多少的服装品牌可以在自家的成衣上面完成这种级别而且细致入微的手绘工艺呢在我看来实在是屈指可数 中村世纪也表示随着市场经济的不断发展传统工艺的继承者正在不断流失 哪怕是日本也不例外 可即便在这样的情形之下 日本国内能够用心去做工艺的 踏实去做事情的人依旧保持着相当高的一个基数比例
咱们再拿日本的寿司之神小野二郎举个例子 年少时被赶出家门 独自挣钱养活自己 时到如今超过90岁的高龄依旧天天去上班 亲自给客人做寿司 五六十年如一日 有些朋友质疑他也有被神话的成分 或许只是因为需要这样的一个“标杆”才从而存在 并被推到这样一个高的位置 客观看来确实有这种可能性 但我想说的是经历做不了假 秉承着高水准持续了这么多年 一度被国内媒体奉承为“职人中的职人” 到这还有一点值得说的事 对于国内朋友来说是一个相当大的误区
首先咱们说到日本本土的“匠人” 通常这一称号都是外界或是媒体给予的评价 “职人”只不过是日常人民对自己的一个称呼 也可以理解为“职人”就是大白话 就等同于咱们说的工人、打工族这一类词汇 绝对不包含谦逊这一成分的主观因素的自称而已 但是等这个词汇到了国内之后 尤其是到了媒体眼里 “职人”这个词汇被吹成了老匠人谦卑的自称 其实可以说是完全变了味的
回到咱们所探讨的大主题“工匠精神”这一词汇上 其实最早提出这一理念的是咱们中国 后来韩国人民认识到了这一理念对于经济发展及人文文化的重要性 最后这一词汇又被咱们自己拿来吹捧 表现的极其尊崇其理念
ps：中国传统木工智慧结晶 榫卯结构
上面这张图片大家应该不会陌生 中国传统木工里面的“榫卯”结构只要是上过高中的朋友应该是都知道 号称为鲁班所发明 关于这个的真实性咱们不得而知了 最厉害的地方就在于整个木具结构不用用到一颗钉子 利用木体本身加工再进行咬合 要求其匠人水平相当之高 在我看来这绝对是中国古代工匠领域最重要的发明之一
包括日本那个号称永远不松动的螺母 在我看来本身和中国木工艺“榫卯”结构有着非常相似的特点 也是利用材质之间的咬合来实现整体的稳定性 写到这里并不是非得说日本这家企业借鉴了咱们中国的传统工艺 站在另一个角度来看 或许人类的智慧确实存在着某些客观意义上所谓的“大同” 感兴趣的朋友自己查查 在这就不展开说了
写在文章最后
最终回到“工匠精神”的主题上 之所以列举了这么多例子 主要还是想为大家尽力地呈现出日本匠人所处的社会大环境 毕竟中村只是日本服装界的一个代表 但我特别相信若干年过去之后 在这个时代以中村世纪为代表的若干“匠人” 定会被历史所铭记 换句话说他们现在正在做的事情也无疑是服装历史上浓墨重彩的一笔
并不是说其他一些不这么做的人就不好 包括像藤原浩、常尾智明、本间正章、高桥盾等这一系列被广大潮流爱好者所熟知的人物都在通过自己的理念改变着人们对于事物的看法 在我看来日本最吸引我的地方正在于这样多样的意识形态能够相互影响并且促成进步
包括中村世纪本身也算在其中 就拿咱们文章开头提到例子来说 把“moccasin”改进成了“FBT” 既有传承的元素 又符合当代年轻人的审美以及需求 在我看来这是一件非常好的事
最后一个反面例子 前两天一位在国内服装巨头企业里工作的朋友给了看了个2018年的产品目录 当时抱着好奇的心态打开文件一看 制作衣款后面详细标注着所抄袭的品牌名称 简直下流无耻 相信大家能够明白我说这段的用意 细的不多说了 还是围绕着不越红线这个宗旨
随着市场经济的不断发展变化
掌握着传统工艺及理念的人才不断减少
人们开始高喊重返“工匠”时代
都说怀念过去 是因为现在做的不好
可在我看来
过去几十年也并没有多好 只是现在更差劲了
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